"Qu’est-ce que l’ingénierie ?"

de Manabu Nakatani + Nanae Takahashi
(Ingénieurs de conception)

La fabrication chez A-POC ABLE ISSEY MIYAKE est dirigée par l'équipe d'ingénierie. Il ne s'agit pas de motifs, de textiles ou de design, mais d'« ingénierie ». La terminologie est unique et idiosyncratique, tout comme les méthodes et les concepts. Les résultats prennent la forme finale de produits et de projets. Cette fois, les membres clés de l'équipe parlent de leur travail.

Qu’est-ce que l’« ingénierie » ? Les dictionnaires disent probablement quelque chose comme : « L’ingénierie est l’utilisation de principes scientifiques dans la recherche et le travail qui servent à concevoir et à construire des ponts, des routes, des véhicules, des bâtiments et d’autres machines, structures et objets. » Cela semble loin de ce que l’on entend généralement par le processus de fabrication de vêtements.

Néanmoins, ou peut-être précisément pour cette raison, c’est l’équipe d’ingénierie qui pilote la fabrication chez A-POC ABLE ISSEY MIYAKE (« A-POC ABLE » ci-dessous). La mise en œuvre du concept d’innovation dans chaque aspect du processus de fabrication nécessite la mise en place de certaines méthodes et structures, ainsi que de nouvelles idées qui n’ont jamais existé auparavant. Nous avons discuté du contexte dans le premier épisode de DIALOGUES (Épisode 0, « Qu'est-ce que la pensée A-POC ? »).

Dans ce dialogue, nous essayons d'arriver à une image plus concrète de la relation entre « ingénierie et fabrication ». Manabu Nakatani et Nanae Takahashi, ingénieurs concepteurs qui dirigent la fabrication A-POC ABLE, se joignent à nous pour la discussion. Le point clé semble être la capacité de se déplacer librement entre différents domaines comme le textile, la création de modèles et le design pour formuler et développer de nouvelles idées. À partir de là, le processus de mise en œuvre est structuré et construit. C'est pourquoi la définition de « ingénierie » est la description appropriée.

──Notre sujet pour ce dialogue est la manière dont cette « ingénierie » se produit réellement. Dans le dialogue précédent, nous avons examiné la question « pourquoi » et comment elle constitue une force motrice dans la fabrication. Ce dialogue commence par demander plus de détails sur ce point.

Manabu Nakatani (« Nakatani » ci-dessous) : Lorsque vous êtes impliqué dans la conception et la fabrication, vous êtes confronté à des problèmes et à des défis. Miyake (Issey) demandait constamment « pourquoi » chaque fois qu’il se passait quelque chose, et quand j’y repense, je me rends compte qu’il nous demandait de réfléchir de manière proactive à la manière dont nous allions personnellement résoudre les problèmes.

J’ai rejoint Issey Miyake du côté de la technologie (modélisation) et j’ai recherché des solutions impliquant des formes et des lignes, mais il n’y avait aucune raison de s’arrêter là. Vous pouvez également aborder les problèmes en termes de textiles et de traitement, et plus vous vous intéressez à des choses, plus vous avez d’options. Plus d’options vous donnent plus de flexibilité lorsque vous travaillez avec des modèles.

──Vous n’êtes donc pas le genre de personne qui demande habituellement « pourquoi ? »

Nakatani : C’est peut-être vrai. Je me laisse parfois emporter par l’impulsion de vouloir simplement créer des vêtements. Je pense que les gens l’ont compris à mon sujet. Pas seulement Miyake, mais tous les employés seniors me demandaient « pourquoi » si souvent que j’en avais marre. J’avais besoin de plus que de simples options pour répondre à cette question ; je devais comprendre pleinement quels étaient mes objectifs et mes méthodes pour créer chaque vêtement.

Lorsque quelqu’un vous dit « fais ceci », il est essentiel que vous soyez capable de vous demander « pourquoi est-ce que je fais cela ?» Si vous faites simplement ce qu’on vous dit, vous n’obtenez aucune nouvelle perspective ou opinion. C’est pourquoi la question du « pourquoi » est la force motrice de la fabrication.

──Takahashi-san, comment répondez-vous à la question du « pourquoi ? »

Nanae Takahashi (« Takahashi » ci-dessous) : Je suis l’opposé de Nakatani-san. J’ai d’abord été affectée à PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE, donc il y avait déjà beaucoup de « pourquoi » pour moi : « Pourquoi devons-nous utiliser le procédé shitsuke sur les vêtements avant de les plisser ? » « Pourquoi est-il nécessaire d’insérer du papier pendant le processus de plissage ? » J’ai eu toutes sortes de questions sur le processus de fabrication dès le début.

Le « shitsuke » est propre au Japon et fait référence au processus de couture pour fixer les plis lors de la confection d’un kimono, généralement appliqué aux manches et à d’autres zones. Dans le contexte de PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE, cela fait référence aux fils de couture pour garantir que les tissus à l'avant et à l'arrière des vêtements pré-cousus restent alignés lors du plissage sur la machine à plisser.

Mon défi technique dès le départ a été de trouver comment éliminer le bâti shitsuke du processus de fabrication. J'ai été réaffecté à une autre division deux ans et demi après mon arrivée, je n'ai donc jamais résolu ce problème.

──L'une des particularités d'A-POC ABLE est que sa fabrication est dirigée par deux ingénieurs concepteurs aux personnalités si différentes. Quel est l'intérêt de se croiser dans différents domaines dans le cadre de la fabrication, plutôt que de diviser les opérations en textiles, dessins et motifs ?

Takahashi : En fonction des attentes et de la vision de la marque, les divisions conventionnelles du travail peuvent parfois être plus adaptées. Mais chez A-POC ABLE, nous pouvons raconter une histoire entière à partir d’un morceau de tissu ou, si nécessaire, d’un seul fil.

Si vous ne savez que créer des patrons, vous serez souvent arrêté dans votre élan en vous demandant pourquoi tel tissu particulier est utilisé pour tel motif particulier. C’est comme se demander si les ingrédients correspondent vraiment à la recette. Avec la création de patrons seule, il y a une certaine irritation résiduelle car vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes.

Nakatani : Évidemment, lorsque vous rejoignez Issey Miyake pour la première fois, il peut être difficile de se poser les mêmes types de questions que Takahashi-san, comme « est-il même possible de créer cette forme avec ce tissu ?» Mais vous commencez à prendre conscience de ce genre de choses si vous continuez à vous demander « pourquoi » au cours du processus d’acquisition d’expérience. Et puis, il ne s’agit plus seulement de questions, mais aussi de propositions : peut-on obtenir la forme souhaitée avec cette méthode, ou peut-être que telle forme serait meilleure, ou peut-être que nous devrions utiliser telle matière à la place.

Il va sans dire qu’il faut avoir beaucoup appris avant de pouvoir commencer à parler de matières. En fonction du tissage et de la densité, on peut créer des tissus très différents avec exactement le même fil. Il est donc difficile d’avoir des conversations constructives avec les spécialistes du textile si l’on manque d’expérience. Cela dit, une fois que le textile devient une option potentielle pour vous, il existe de nombreuses possibilités.

Il est beaucoup plus facile et plus agréable de créer des vêtements lorsque l’on a acquis une certaine expérience et des connaissances dans différents domaines et que l’on est capable d’y réfléchir par soi-même. On peut également envisager l’impact plus large sur les magasins et les entreprises.

──En d’autres termes, vous pouvez avoir une vue d’ensemble de la fabrication. C’est l’un des avantages de l’ingénierie chez A-POC ABLE.

Takahashi : C’est vrai. Les choses que vous apprenez grâce au travail technique ne s’arrêtent pas à la technologie, mais se poursuivent dans le design et les textiles. Je pense que vous pouvez faire des choses plus intéressantes lorsque vous êtes en mesure d’explorer ces domaines. Le mot « ingénierie » semble un peu industriel, ce qui est une nuance légèrement différente de la fabrication de vêtements.

Nakatani : C’est vrai. Mais parfois, nous faisons des choses qui sont très similaires à l’ingénierie industrielle et à la conception structurelle. Takahashi-san a parlé il y a un instant de vouloir éliminer le bâti de shitsuke, et une question importante est de savoir comment faire progresser et améliorer le processus de fabrication sans perdre en qualité. Par exemple, vous vous demandez s’il existe un moyen de simplifier la couture ou si vous pouvez améliorer l’efficacité en incorporant des informations sur les marges de couture dans le tissu. C’est incroyablement amusant et gratifiant de pouvoir réfléchir à ces idées puis de les mettre en œuvre.

──Votre perspective s’étend au processus de fabrication derrière le vêtement, quelque chose qui n’est pas apparent à la surface.

Nakatani : C’est vrai. Lorsqu’il y a déjà des rails en place, vous pouvez continuer à les suivre, mais pour nous, une partie du travail de fabrication consiste à poser de nouveaux rails là où il n’y en a pas. C’est plus facile à dire qu’à faire. Ce n’est pas un travail simple, mais cela le rend d’autant plus gratifiant et gratifiant lorsque vos idées prennent enfin forme.

Il ne s’agit pas tant de trouver votre propre fabrication que de créer un environnement de fabrication et d’explorer de nouvelles possibilités. C’est quelque chose à laquelle nous accordons beaucoup d’importance chez A-POC ABLE. Je ne pense pas que nous serions capables de créer nos vêtements si nous ne valorisions pas cela.

──Je pense avoir compris ce que représente le concept de la marque, qui consiste à « révolutionner le processus de fabrication du tissu ».

Nakatani : Les employés des usines et les artisans font tous partie de notre équipe de fabrication. Nous recherchons et explorons de nouvelles méthodes qui n’ont jamais existé auparavant, et cela ne se passe pas toujours bien du premier coup. Néanmoins, nous sommes capables de discuter de certaines choses, et parfois d’en discuter, honnêtement et franchement, et ce faisant, nous commençons à mieux nous comprendre. Aujourd’hui, nous avons des spécialistes au Japon qui se concentrent sur différents aspects comme la couture et le traitement.

──Qu’est-ce que vous mettez en avant lorsque vous créez ces environnements ?

Nakatani : Je pense qu’il est important de ne pas être trop strict avec les règles. Vous pouvez formuler un objectif clair (c’est ce que je veux faire) et ensuite, dans une certaine mesure, présenter les processus et les recettes pour y parvenir. Mais au-delà de cela, vous essayez de laisser les choses aux gens de l’usine. Évidemment, lorsque des problèmes surviennent, vous devez reconsidérer et proposer quelque chose de différent, et s’il existe des approches plus faciles ou plus efficaces, vous devez permettre aux gens d’apporter des modifications. L’approche conventionnelle consiste à rédiger une instruction qui dit : « Faites-le de cette façon ». Mais si vous vous concentrez trop sur cela, vous arrêtez de réfléchir et vous mettez un frein à de nouvelles possibilités.

──Il ne s’agit pas de négliger vos responsabilités ou de tout laisser à quelqu’un d’autre, mais plutôt de construire une relation dans laquelle chacun est capable d’agir de manière indépendante. Je considère que c’est une méthode très efficace pour élargir le potentiel de fabrication, mais il n’est certainement pas facile de constituer ce type d’équipe.

Nakatani : Je ne sais pas si c’est vraiment une réponse, mais lorsque je veux commencer à fabriquer quelque chose, je vois immédiatement dans mon esprit les visages des personnes de l’usine qui seront responsables de la production. Je me demande comment leur faciliter la tâche, « comment pouvons-nous rendre la couture plus facile » et « serions-nous plus faciles à appliquer de la vapeur si nous procédions de cette manière ». Cela devient alors un programme qui peut être intégré au tissu au fur et à mesure que le produit prend forme.

C’est quelque chose que vous ne pouvez faire que lorsque votre point de vue s’est étendu au-delà des modèles pour inclure les processus par lesquels le tissu est créé, cousu et traité. Si vous fabriquez simplement des choses, vous n’avez peut-être pas besoin de prêter autant d’attention à la facilité de couture ou à la production en série du produit. Mais nous ne tolérons pas l’attitude selon laquelle « quelqu’un d’autre s’occupera du reste ». Dans la mesure du possible, nous voulons intégrer le processus de fabrication dans « un morceau de tissu ». C’est très gratifiant de trouver, par exemple, un moyen de faciliter la couture sans compromettre le confort ou la valeur du produit.

Takahashi : Je suis d’accord. Je pense que c’est pour cela que je voulais éliminer le bâti shitsuke. Je pense aussi que nous avons besoin de temps pour établir des relations non seulement avec les usines, mais aussi, par exemple, avec les teinturiers traditionnels et les personnes qui souhaitent s’engager dans le même type de fabrication que nous.

Il est difficile de demander à quelqu’un de faire quelque chose de différent de ce qu’il a fait auparavant s’il fait partie d’une longue tradition ou s’il est un artisan qualifié et expérimenté. Mais nous voulons explorer de nouvelles possibilités. Cela nous amène à passer plusieurs années, parfois six ou sept, à visiter des ateliers et à développer notre compréhension mutuelle du travail. Au fur et à mesure que cette relation se développe, nous devenons une équipe capable de travailler ensemble pour relever des défis.

Nakatani : Nous voulons aller plus loin dans ce domaine. Nous voulons voir l’avenir qui se trouve à la fin du processus. Cela signifie qu’il ne faut pas seulement réfléchir à ce que l’on veut faire maintenant, mais aussi à la manière dont on veut le faire et avec qui, et aux nouveaux potentiels qui en découleront. Si l’on utilise les mêmes machines pour faire la même chose, on obtient le même produit. Mais nous voulons travailler avec les usines et les artisans pour explorer, petit à petit, de nouvelles méthodes. Une partie de notre travail consiste à créer les environnements optimaux et à établir les relations pour y parvenir.

──Il ne s’agit pas seulement de créer de nouveaux produits, mais, grâce à ce processus, d’élargir ce que nous sommes capables de faire. J’ai une idée beaucoup plus concrète de l’ingénierie chez A-POC ABLE. Pour y parvenir, il faut élargir sa gamme et multiplier les options, n’est-ce pas ?

Nakatani : Cela peut paraître paradoxal, mais plus on a d’options, plus on est doué pour soustraire des idées. Je trouve formidable d’utiliser une approche additive qui permet de créer de la valeur, mais il existe aussi un attrait pour la qualité, à la fois simple et raffinée. On peut réfléchir aux types de situations dans lesquelles différents types de clients souhaiteraient porter ce vêtement particulier, et cela permet de développer un programme plus pur pour atteindre ses objectifs.

Si on est capable de penser de cette façon, on évite les pièges de la fabrication pour le plaisir de fabriquer des choses. « On est capable de concevoir même les expressions de joie sur le visage de ses clients. » C’est ce que Miyake a dit, et j’y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Si vous êtes capable d'imaginer le visage de la personne qui le porte et de comprendre ce qu'elle ressent pendant que vous créez le vêtement, vous serez mieux à même de vous impliquer dans le processus de fabrication avec beaucoup plus de précision. C'est extrêmement gratifiant.

Takahashi : Je comprends ce que vous dites à propos de l'approche soustractive et à quel point elle est intéressante. La simplicité est un facteur important pour susciter un nouvel intérêt et encourager les gens à porter vos vêtements. Étrangement, plus les vêtements A-POC ABLE sont simples, plus vous êtes en mesure de voir clairement le processus de fabrication et la philosophie Miyake qui les sous-tend. Je pense que les vêtements peuvent représenter une opportunité ou un déclencheur pour quelqu'un. L'ingénierie apporte des opportunités à la fois aux personnes qui portent les vêtements et à celles qui les fabriquent.

Restez à l'écoute pour l'épisode 2, où nous discuterons de « Conception formes libres ».